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Du vent dans les vignes : un projet de ferme-école à Saint-Fiacre-sur-Maine

Peu avant de commencer à arpenter le territoire du vignoble nantais, j’avais été amenée à approcher les questions de grand territoire à l’occasion d’un stage au CAUE de Loire Atlantique. J’y ai découvert le département sous l’angle de la défense des patrimoines, qu’ils soient architecturaux ou paysagers, car la visibilité des différents patrimoines du département représente aujourd’hui un enjeu de pédagogie pour permettre une meilleure habitabilité des territoires.

Avec cette approche, je me suis rendue compte en découvrant le quadrant sud-est au-delà de la métropole nantaise, que c’est un secteur géographique qui semble illustrer cette dynamique par plusieurs aspects : cet endroit se présente comme le Pays du Vignoble Nantais, et outre son nom, c’est une identité forte que portent les communes qui le composent, puisqu’il est aussi labellisé « Pays d’art et d’histoire » depuis 2011. Ce label est décerné par le Ministère de la Culture et vise à promouvoir les communes qui s’engagent dans une politique de sensibilisation à la qualité du patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie.

En ces lieux, la viticulture marque énormément le paysage, nous sommes dans les terroirs du muscadet d’appellation Sèvre et Maine (fig.1) . À l’occasion des marches que j’ai pu faire au début du semestre, j’ai été frappée par l’ampleur des cultures, mais aussi par le fait que cette économie marque l’architecture : on trouve beaucoup de hameaux composés de maisons de vignerons, en pierres et en tuiles oranges, inspirées du style à l’italienne de la ville de Clisson qui se trouve au sud du vignoble.

Après ce premier aperçu, j’ai vite constaté que c’est un secteur géographique qui mise de plus en plus sur l’œnotourisme : il y a plusieurs sentiers de randonnée qui permettent de marcher de Nantes à Clisson, et des lieux phares mis en avant par les différents organismes touristiques locaux.

Mais en me rendant sur place, j’ai éprouvé la difficulté qu’il peut y avoir à suivre ces sentiers, car ils côtoient souvent les routes départementales et des portions traversent des cultures de vignes et des hameaux pendant plusieurs kilomètres sans beaucoup de possibilité de faire halte de manière agréable, par le peu d’abris offerts par les coteaux. Je me suis alors interrogée sur la dimension hospitalière du vignoble, face au constat d’une viticulture très prédatrice qui dessine en hiver un paysage parfois presque désertique, où l’on voit s’étendre les rangs de vignes sur de longues distances avec peu de haies bocagères. Puis rapidement, j’ai découvert que beaucoup de parcelles sont en friche. J’ai appris qu’il s’agit du résultat de plusieurs crises qui ont frappé le vignoble au cours des vingt dernières années, où le nombre des parcelles cultivées dans l’appellation Sèvre et Maine a réduit, pour passer de 13 000 hectares dans les années 90, à 6 000 environ aujourd’hui (fig. 2).

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Devenir identitaire d’un vignoble : entre paysage et consommation

Être ici. Connaître là. Faire, alors ?

Quand je marche, beaucoup de paysage disparaît car mes yeux regardent le sol : Je dois m’arrêter pour voir. Quand j’habite, je ne connais que des points de mon réseau : L’entre-deux est décousu. Doit-on le recoudre ? Peut-on le recoudre ?
Comment s’arrêter, être ici ? Comment voir, connaître là ? Comment recoudre, faire alors ?
– Première formulation du trouble, texte de l’auteure

Le trouble émerge avant même de se rendre sur place, par le constat fait d’après cartes d’une viticulture très présente dès la sortie de Nantes. Et il se vérifie une fois le paysage déroulé devant nos yeux. “Être ici“, à Nantes, pour moi à ce moment, ça signifiait comprendre pour “connaître là” : ce morceau de carte entre Nantes et Clisson, à la fois si proche, mais que je connais si mal. Je le savais déjà, le Muscadet est le vin de Nantes. Mais que nous dit ce produit ? Que nous raconte la vigne sur le territoire et son histoire ? J’ai donc commencé par me renseigner sur cette viticulture. Puis, il m’est apparu un fait : bien qu’ancien, le Muscadet n’a pas toujours été ce que l’on en voit aujourd’hui.

Un paysage en mutations : brève histoire du Vignoble Nantais

Si l’on peut faire remonter le début de la viticulture dans le secteur à l’empereur romain Probus qui fit planter les premières vignes1, l’histoire du Muscadet (du cépage Melon de Bourgogne, Vitis vinifera Melon B.) contemporain ne commence vraiment qu’à l’époque moderne, puisqu’il remplaça grâce à sa résistance au gel le cépage de Gros Plant qui dominait la région auparavant. Les côteaux furent ensuite ravagés par les guerres de Vendée, mais l’on replanta très rapidement, jusqu’à la fin du XIXème siècle, quand la crise du phylloxéra (1886) imposa un changement de méthode. C’est suite à cette crise que les parcelles viticoles et les pieds de vigne ont commencé à devenir ce que l’on observe maintenant : par la fin du bail à complant2 les parcelles ont été redessinées jusqu’à former aujourd’hui de plus grands lots rectangulaires, et la plante elle-même est “nouvelle” puisqu’elle pousse désormais sur des pieds de greffe américains dont les racines résistent au phylloxéra3. C’est par l’arrivée de l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC Muscadet) en 1937 que l’on assiste ensuite à une standardisation du produit, puisque l’appellation impose (et protège) certaines méthodes de production mais aussi un goût. Avec la mécanisation, le muscadet se produit rapidement et en grandes quantités, mais ne présente pas de qualités gustatives très fines et reste, jusqu’à la fin du XXème siècle, un vin acide et peu cher, réputé “de comptoir” et utilisé dans la cuisine. En 1991, un épisode de gel très violent ralentira drastiquement la production. Il fut difficile ensuite pour le secteur de s’en remettre, car pendant l’absence du Muscadet sur le marché, c’est le Chardonnay qui prit sa place. Au début des années 2000, le gouvernement proposa une prime à l’arrachage afin de permettre aux viticulteurs affaiblis de cesser leur activité tout en ne perdant pas tout. Mais cette réponse au coup dur vécu par le vignoble Nantais n’a pu satisfaire ses acteurs, soucieux de défendre l’existence du Muscadet et ne pouvant rentrer dans leur frais en ne comptant que sur cette prime dont “la somme couvrira tout juste les frais d’arrachage”4. Aujourd’hui, les menaces climatiques s’ajoutent à la détresse du monde viticole : les intempéries violentes mettent en danger les ceps par l’érosion5, l’humidité (mildiou) et les fortes chaleurs influencent les saisons de vendanges (ainsi que le reste des cycles de la plante, voués à s’accélérer)6. Rien n’augure une amélioration prochaine de ces aléas, aussi puisque la Commission Européenne et le gouvernement français ont très récemment assoupli les ambitions environnementales portées par la PAC, et reculé l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires dans l’agriculture7, ce qui aura nécessairement un impact sur le monde vivant et le climat. Néanmoins, au cours de la décennie 2010 et début 2020, une nouvelle opportunité s’est offerte au vignoble : une consommation plus occasionnelle mais aussi plus qualitative, mêlée d’une envie chez les consommateurs de se “reconnecter à la terre”, qui se traduit par une recherche de traçabilité et de circuit court. Dans cette mouvance, le Muscadet dès la décennie 2010 prend le parti de la qualité associée au terroir, avec la création des crus communaux. Aujourd’hui au nombre de 10 appellations, ils permettent aux vignerons de valoriser la qualité du sol qu’ils travaillent, “une mosaïque de terroirs”8 (induite par la géologie), et de proposer un nouveau Muscadet, cette fois-ci haut de gamme.

Les mutations du vignoble Nantais ont donc toujours existé. La stabilité apparente que l’on croit observer lorsque l’on découvre le territoire, par son architecture vernaculaire viti-vinicole et les rangs de ceps qui quadrillent les communes, n’est que toute relative. Face aux nouveaux enjeux qui touchent l’agriculture française et s’ajoutent aux difficultés plus anciennes, les bouleversements qui arrivent peuvent s’observer comme d’autres de ces mutations en série. Être ici et connaître là se met alors à rimer avec l’envie de faire. Autrement dit : habiter quelque part c’est aussi consommer ce que la terre d’ici peut offrir, et se sentir chez soi dans un paysage dont on comprend les tenants et les aboutissants.

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